gemayquiqueporelmundo

VENEZUELA

2007-09-03T08:24:00.000-03:00

Y de Colombia a Venezuela, una nueva locura a la hora de pasar la frontera y es que como puede ser que un taxista venezolano se quede sin gasolina, sí, aquí en este fantástico país llenar el deposito de un todo terreno cuesta la nada desdeñable cantidad de menos de 2 euros, (menos que un botellín de agua, de ahí que los venezolanos comenten que cuando ellos lavan el coche lo hacen con gasolina porque les sale más barato) Dios que derroche más grande para un pobre taxista (de los cuales debo comentar que deberían hacer un gremio mundial porque son todos unos sin vergüenzas), y por supuesto en este país que si por algo se caracteriza es por su gran seguridad (eso sí, si alguien tiene un problema lo último que hace es acudir a la policía o al ejército) nos han registrado las maletas de manera exhaustiva unos pobres militares que creo que en su vida habían visto un pasaporte porque no sabían por donde empezar a mirarlo, y encima a la hora de resgistrar la maleta lo que más les interesa es abrir tu neceser y el lugar donde llevas la ropa íntima, a parte de decirte reiteradamente que algo tuyo les gusta por si acaso sale tu caridad cristiana y les regalas algo, pues no lo llevan claro ni nada. Creo que el hombre que conducía el taxi se ha gastado integramente lo que le hemos pagado nosotros y los otros pasajeros en donar billetes a todos los guardias que nos paraban continuamente, así que mejor no pensar que narices estaría ocultando.
Mérida es una ciudad situada en los andes, después de tanta playa nos apetecía pasar unos días en la montaña y esta ciudad tiene un entorno maravilloso, además de poseer el teleferico más alto y caro del mundo, esta rodeada de montañas que nos han permitido volver a pegarnos unas largas caminatas, muy similares a las que nos dabamos en Ushuaia, aquí hemos descubierto, más bien diría he descubierto lo controlados que nos tienen a todos en nuestro respectivos países pero aquí el descaro clama al cielo, y es que si cenas en cualquier lado tienes que dar tu número de pasaporte y nombre sólo por el hecho de cenar, al igual que si vas al supermercado a comprar aunque sea sólo una barra de pan, así que hemos decidido cambiar nuestros nombres ahora nos llamamos Joaquín y María.
Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo, sólo en esta capital mueren sobre las 90 personas "datos oficiales" por arma de fuego en un fin de semana. Después de un largo viaje hemos llegado aquí donde conoceremos a la familia de Quique y nos alojaremos unos días en la casa de su primo hasta que llegue a Venezuela mi hermano que vendrá a pasar unos días con nosotros. La ciudad de Caracas no es nada del otro mundo, es enorme y tiene un gran pulmón verde, el Avila ,al cual se puede acceder por un teleférico, explotado por una empresa española a la que el gran revolucionario les aquitado la concesión cuando han arreglado todas las instalaciones, "que viva el socialismo bolivariano". Una gran alegría ha supuesto ver a mi hermano y tras pensar donde lo llevaríamos, hemos decidido que lo mejor es ir al Caribe al Parque nacional de Morrocoy, hemos cogido una lancha que nos ha dejado en un cayo (isla) concretamente cayo sombrero y allí hemos estado acampados unos cuantos días disfrutando del buen tiempo, de las aguas y sus diversos tonos azulados, de los maravillosos peces y corales que hemos podido ver más de cerca practicando snorkeling... lo que se dice unos días maravillosos, aunque algo extraños porque en estos cayoz no tienen agua potable y no te puedes duchar; además como no algo que ocurre continuamente es que la gente no sabe cuidar lo que tiene y no dudan en ningún momento en llenar el suelo de chapas de botellas, papeles y mierdas varias.
Despúes de varios días nos dirigimos al parque nacional Henry Pittier otro tipo de caribe, más tipo mediterráneo con olas y montañas muy cercanas a la costa, por el día a la playa y por la tarde corriendo al alojamiento que no para de llover.
De vuelta a Caracas con pena nos despedimos de mi hermano y tras conseguir con mucho esfuerzo un billete de regreso para España nos dirigimos hacia la Gran Sabana, algo que a mi en principio no me hacia mucha gracia pero que con el tiempo cada vez me alegra más. Grandes extensiones de terreno verde y el parque nacional de Canaima donde se encuentran sino me equivoco 8 grandes tepuy, al que nosotros ascenderemos se llama Roraima, los tepuy son elevaciones de piedra muy verticales situadas sobre una meseta muy plana y dan una sensación impresionante; 6 días y 5 noches pasaremos para realizar esta excursión donde vamos acompañados de otros 9 turistas y 4 indios que nos guiarán, cocinarán y portearán las tiendas donde dormimos y las lonas que las cubren. El primer día caminata bastante tranquila con la gran sorpresa de poder contemplar un oso hormiguero y la experiencia de tener que cruzar dos rios de tamaño medio y bastante caudalosos a pie, así que a remengarse los pantalones y a cruzar, en el primer campamento sufrimos el ataque de los puri puri unos mosquitos diminutos que nos están dejando monísimos; el segundo día la cosa se pone algo más complicada y es aquó todos los días llueve y el piso es muy arcilloso lo cual te hace resbalar continuamente, además en el segundo campamento, no sabían muy bien donde colocar las tiendas debido al agua, eso sí las sudadas que nos metemos son impresionantes, así que hemos decidido darnos un baño en un rio, creo que el agua no debía de estar a más de 5 grados yo sólo me he lavado llenando una botella de agua y Quique al grito de "por España" se ha metido en el rio y creo que casi muere por congelación. El tercer día es literamente "mortal" menudas cuestas, vaya ritmo lleva la gente andando, y aquí no para de llover, casi tiro la toalla y eso que nuestro guía no paraba de animarme, una experiencia indescriptible es pasar por debajo de las lágrimas del Roraima, una de sus caidas de agua; pero cuando ya quedaba poco para coronarlo y la gente no paraba de animar he pronunciado una frase muy española la cual cito literamente "no se si me entendéis pero estoy escojonada", en fin coronarlo ha supuesto una gran alegría y caminar hasta los "hoteles" un alivio, el paisaje aquí arriba a casi 3000 metros de altura es muy diferente millones de rocas negras, poca vegetación y casi ningún animal, niebla que pasa a toda velocidad y hace que en unos segundos tengamos un sol deslumbrante y al momento no se vea nada y empiece a llover, en el hotel-cueva nos instalan la tienda y descansamos, hasta que el tiempo mejora y nos podemos asomar a las paredes verticales desde donde se observa toda la sabana, la frontera de Brasil y las Guayanas. El cuarto día paseamos por encima del Roraima de lado a lado más de cuatro horas caminando, rocas con diferentes formas, flores muy extrañas, unas ranitas diminutas negras y paisajes que no hemos podido contemplar por la niebla, eso sí algún compañero se ha metido en el "jacuzzi" y casi muere congelado. El quinto día es el peor con diferencia no ha parado de llover y bajamos hasta el primer campamento y cruzamos los rios que han crecido tanto que debemos cruzarlos en una barca porque puede ser peligroso cruzarlos andando, eso si para celebrarlo hemos tomado todos juntos una cervezas. El sexto y último día lo hemos tomado con más calma y después nos hemos acercado a la quebrada del jaspe, unas pequeñas cataratas formadas por unas piedras de Jaspe que le dan un color muy especial, la mayoría de la gente no se acercó hasta aquí porque no podían con su alma. Esta experiencia ha sido muy dura pero con el tiempo más gozosa, los indios que son los únicos que explotan estas excursiones saben tratar muy bien a los turistas y son muy atentos y amables, al día no puede haber más de 50 personas encima del tepuy y salen excursiones cada 6 días, la triste noticia es que uno de ellos ha muerto ahogado cruzando un rio por un remolino y las excursiones posteriores a la nuestra se han suspendido porque nunca había ocurrido nada así.
Más de 26 horas para llegar a Caracas ya que las lluvias han hecho que se derrumbe un puente y más de dos días caminando con gran dificultad por culpa de las agujetas que son insoportables.
Una vez recuperados a la playa de nuevo para ponernos morenitos, Mochima y sus playas donde podemos practicar snorkeling, darnos unos baños interminables, ver corales que producen burbujas de aire y podermos contemplar delfines, todo en tres días, porque debemos regresar a Caracas para preparar la maleta y celebrar el cumpleaños de Sergio el primo de Quique, una celebración algo pasada por agua pero muy divertida donde nos hemos despedido de todos los familiares para partir hacia España.
Queremos agradecer de todo corazón a todas las personas que hemos concido en Venezuela nos habeís hecho sentir como en casa, sólo esperamos que seaís tan felices como nosotros nos hemos sentido gracias a vosotros, un beso enorme para todos. Esperamos poder veros pronto. Quique y Gema

COLOMBIA

2007-07-06T18:36:00.000-03:00

COLOMBIA

En el cruce de la frontera de Ecuador a Colombia conocimos a un personaje muy peculiar, un poeta colombiano que muy amablemente nos indico como debíamos hacer las cosas y los peligros y curiosidades de este nuevo país, nuestro encuentro fue breve pero sirvió para que el tío nos regalase unos de sus libros con el cual hemos cargado el resto del viaje y del cual hemos leído no mas de una pagina porque para que contaros.... Desde Ecuador hemos traído algunos dólares de los cuales hemos cambiado alguno en la frontera para podernos dirigir a Pasto que es nuestro próximo destino, aquí hay un bonito volcán al que supuestamente se puede ir caminando y es un lugar seguro ya que no existen problemas de guerrilla; nuestro alojamiento en este pueblo digno de ver Manhattan con las paredes de papel-cartón con lo cual es como si durmiésemos con los vecinos, para no variar nuestra buena suerte con los volcanes nos acompaña de nuevo y no hemos podido acercarnos a el a causa del clima, así que decimos adiós a este pueblo que nos ha dejado algo fríos.
Colombia es un país rico y verde, con gran cantidad de colinas y ríos, plataneros, plantaciones de café y coca. Por fin encontramos un país en el que no te tienes que volver loco para encontrar café en condiciones, y es que en el resto de países que hemos visitado a la gente no le gusta mucho.
Popayan es un pueblo muy bonito de casas blancas encaladas de un estilo muy colonial, nos ha costado bastante encontrar un alojamiento decente a un precio adecuado, pero el pueblo sirve para dar paseos mirar su arquitectura, su puente jesuítico y poder comer en la calle un pincho de carne y patata que nos ha sabido a gloria, la cena en un italiano donde cenan también unos trabajadores de la ONU, porque toda esta zona esta controlada por la guerrilla, la hemos tenido que pagar en dólares porque aquí llevan varios días de fiesta y es difícil cambiar y sacar dinero por el cajero.
Es curioso la atención que ponen en las estaciones de autobús a la cantidad de accidentes y muertos en las carreteras que se dan en este país, así aparecen tablas con los nombres de las empresas de transportes, el número de accidentes que han tenido, los heridos y los muertos; eso sí luego hay que tenerlos bien puestos para montarse en un bus porque eso de la línea continúa, no adelantar en curvas ni cambios de rasante se lo pasan todo por donde os podéis imaginar.
Esta zona por donde hemos entrado es zona de guerrilla pero no da esa sensación, te recomienda no viajar por la noche y ni salir hasta tarde, alejarte de zonas céntricas poblacionales, nosotros desatendiendo alguno de estos consejos hemos viajado de noche y no hemos tenido ningún problema, eso sí aquí las carreteras están tomadas por el ejército que “cuidan de tu seguridad”.
Cali famosa por su cartel es una de las ciudades mas grandes de Colombia, no es nada bonita, pero tiene un pueblo a unas horas dentro de la selva al que merece la pena ir su nombre San Cipriano, pero antes de ir hacia allí necesitamos cambiar dólares, algo casi imposible en Colombia solo algunas sucursales de algún banco y por supuesto alguna casa de cambio que hace el agosto contigo, pues bien aquí para cambiar 150 tristes dólares primero te piden una fotocopia del pasaporte algo que ni siquiera te hacen, rellenar un formulario enorme y después de todo si tiene alguna marca el billete no lo quieren, y lo mas humillante de todo es que te toman hasta las huellas dactilares como si estuviésemos blanqueando 150 dólares de mierda, ya me gustaría ver al del banco como nos lamería el culo si quisiésemos cambiar algún millón, pero claro el tío se la ha buscado porque cuando nos da el cambio le hemos examinado la mayoría de los billetes y le hemos hecho cambiar varios, porque para porculeros nosotros. Merece la pena ir a San Cipriano a pesar de tener que levantarnos a las 5 de la mañana y varias horas de camino llegas al borde de la selva, tienes que cruzar un puente que se mueve que da gusto y que pasa sobre un río y allí esperar un artilugio muy especial que va sobre las vías del tren son una tablas que tienes las “ruedas” de los trenes y a ellas va adosada una moto que te lleva durante unos 40 minutos hasta el pueblo y la experiencia merece la pena, tucanes, orquídeas, ríos... son alguna de las cosas que ves desde este peculiar invento, un largo paseo por la selva y unos baños en el río hacen que disfrutemos mucho este día, también se pueden alquilar unos neumáticos para bajar todo el río, la verdad si algún día os acercáis por aquí os lo recomendamos.

Medellín es la ciudad de Botero, la única que tiene metro de Colombia.. pero con toda la fama que tiene de bonita la verdad es que vale más bien poco, esta metida como en un olla rodeada de altas colinas verdes, porque aquí todo es verde, lo más interesante es el contacto que hizo Quique con un profesor de la universidad y nos mostró diversos lugares y explotaciones vacunas.
Por ahora el interior de Colombia no nos ha llamado demasiado la atención así que debido a la limitación de movimientos que existen por culpa de la guerrilla nos vamos al Caribe para conocer este famoso mar y de paso que nos de algo el sol.

Una cosa que cabe destacar de los colombianos, sobre todo de los de color y en zonas turísticas, es su “supuesta amabilidad”, cuando llegas a una ciudad en busca de alojamiento te comienzan a perseguir y no paran de preguntarte cosas y guiarte todo porque al final esperan una recompensa, ah¡ pero eso si, el decirles que no quieres ayuda les indigna y se ponen a cuestionar tus creencias como si eso tuviese algo que ver con la búsqueda de alojamiento.
Cartagena de Indias podríamos decir que consta de tres partes, el extrarradio horrible con unas construcciones desastrosas y muy sucio; la parte de las murallas muy colonial, preciosas, donde encuentras todo lo que buscan los turistas, y la parte nueva que yo la denominaría Benidorm construida a mas no poder y donde se encuentra el muelle a donde llegan todos los cruceros. Esta ciudad caribeña tiene una islas muy famosas las islas del rosario coralinas, con aguas transparentes, varios tonos de azules... pues para llegar hasta allí fuimos en un barco que resulto ser una odisea, más de dos horas y media a la velocidad de una tortuga y encima las islas supuestamente protegidas y parque nacional están totalmente llenas de construcciones particulares, y además sólo las ves desde el barco, la primera parada del barco es en una especie de delfinario con la entrada a parte por supuesto, y desde allí hacia playa Baru una maravilla de arena blanca, cocoteros inclinados... y millones de vendedores que no dudan ni un momento en meterse al agua para ofrecerte sus productos. Playa Paraíso es otro de los atractivos de esta ciudad pero no os podéis imaginar el Paraíso lleno de latas, bolsas de basura y pura mierda, y es que aquí se han aposentado cual gitanos un gran grupo de colombianos que han decidido adueñarse de estas tierras y se lo han cargado todo. Cuando paseas por la calle los camellos no dudan en acercase a ti y ofrecerte una variedad de productos que para que contaros y en unas cantidades que no os podéis imaginar, pero hay que tener cuidado porque aquí los camellos y los policías están compinchados y mientras el camello te vende al momento el policía te esta esperando para quitarte la mercancía y para que le sobornes con al menos 100 dólares para evitar males mayores.
De Cartagena a Santa Marta y menudo viajecito en bus lo que se supone debían ser 4 horas se convierten en 7 y todo porque aquí el autobús cuando hace paradas se tiene que llenar y hasta que no se llena no comienza a andar otra vez, además este bus se ha estropeado y el conductor-mecánico se ha puesto a arreglarlo en medio de la carretera, nosotros hemos bajado para estirar las piernas y en la hora porque aquí no saben que los neumáticos tiene que tener dibujos y los lisos son solo para Fernando Alonso.
Santa Marta es nuestro nuevo destino por casualidad porque en principio pensábamos quedarnos en Taganga, pero ha resultado ser desilusionante y encima andamos un poco desesperados buscando un alojamiento con Internet para que Quique se pueda examinar, hemos preguntado un hotel algo decentillo pero que en España no tendría más de tres estrellas y pretenden cobrarnos más que si pasasemos una noche en un cinco estrellas español, así que hemos vuelto a Santa Marta a una pensión muy cutrilla pero que tienen internet así Quique se ha examinado y ha dicho hasta luego a sus estudios. Lo mejor de Santa Marta es el Parque Nacional de Tayrona a unos pocos kilómetros, allí pagas una entrada y puedes entrar y salir durante 3 días, toda una maravilla todo superlimpio, varias playas para elegir, eso si aquí el mar es bravo, y como no toda la gente como borregos en la misma playa menos nosotros que hemos encontrado una calita no señalizada que es nuestro paraíso particular, no hay aojamientos duermes en hamacas y la experiencia ha resultado mejor de lo pensado, después de 5 días se acaban los víveres y empezamos a preparar nuestro salto a Venezuela.

ECUADOR Y SUS SORPRESAS

2007-07-06T17:46:00.000-03:00

Desde luego que esto de cruzar fronteras por vía terrestre no es lo mas cómodo ni simple del mundo, desorganización y caos es la mejor denominación, entramos en el mundo dólar y parece que simplemente por eso todo será mas organizado y mas caro, pero los mitos están para romperlos.
Guayaquil es la ciudad más grande de Ecuador aquí hemos decidido que hacer fotos con un teléfono móvil no es lo mejor por ello vamos a decidirnos a adquirir una cámara nueva. Esta es una ciudad muy tranquila, no especialmente turística, donde han construido un malecón muy bonito al lado del río Guayas y la gente acude a pasear, de esta ciudad cabe destacar el club de fútbol cuyo nombre os sonara a muchos Futbol club Barcelona de Guayaquil, con idéntico escudo al Barcelona, pero diferente equipación. Nos decidimos a pasar por una IMAX para ver una película, vemos spiderman-3 para probar la experiencia de ver una peli normal en formato IMAX. Conclusión no lo hagáis porque de tan bien que se ve se nota demasiado el maquillaje y en las escenas de acción te mareas. Con nuestra nueva cámara nos vamos a las tierras altas de Ecuador a las tierras de los volcanes, teníamos que elegir entre playa o montaña y salió de nuevo montañas y es que ya se sabe donde tiran las cabras
Muchos viajeros que hemos encontrado tienen la idea de que en Ecuador no hay nada que ver y encima es muy caro, nosotros pensamos que se equivocan y el camino hacia Riobamba así nos lo muestra
Riobamba es un pueblo bastante turístico y tiene dos atractivos principales, uno de ellos es el volcán Chimborazo, dicen que si la altura de las montañas se midiese desde el núcleo de la tierra y no desde el nivel del mar esta sería la más alta por delante del Everest. Decidimos ir al volcán nos comentan que un bus llega hasta la entrada del parque y puedes andar hasta el segundo refugio, al llegar arriba mala suerte hay temporal de nieve y encima de que no se ve nada y hace un frío de muerte, nos quieren cobrar diez dólares por entrar y es que aquí hay una cosa que no cambia que es la necesidad de estar estafando a todas horas al turista, hemos dado media vuelta y nos encontramos con una furgoneta en la que va un español que nos cuenta que ha pagado 50 dólares porque le lleven al primer refugio y de allí no ha podido salir, que morro¡.
El otro gran atractivo de este pueblo es el tren que te lleva a la nariz del diablo, muy famoso porque te puedes montar en la parte superior, dicen los que lo han hecho que es impresionante, es un tren turístico y tienes que cogerlo hasta Alausin y de allí otro tren que te lleva a la nariz del diablo, pues bien esta es la historia. El día anterior a que salga el tren (porque no lo hace todos los días) a partir de las 2 de la tarde debes comprar los billetes, el tren sale a las 7 de la mañana y en Alausin coges otro a las 11. Llegamos los primeros para comprar el billete y nos toca esperar unas 2 horas porque allí nadie vende billetes y nadie te explica el por que, un turista mayor propone hacer una protesta y nadie le hace ni caso es mas lo miran de manera extraña. Cuando por fin comienza la venta resulta que no tienen cambio y no te lo venden y cuando te quejas su defensa es el ataque y se inventan mil historias, al final conseguimos el billete pero siempre estamos con las mismas. Ha amanecido algo lluvioso y frío el día pero tenemos gran ilusión por este viaje, pues mas de lo mismo durante mas de una hora esperamos y allí nadie dice nada y al final tenemos que ir a Alausin en bus, con lo cual mucha gente pasa olímpicamente, al llegar allí el tren de las 11 esta lleno y a la gente le da igual, menos a 4 personas dos ecuatorianos que consiguen billetes diciendo que se han levantado a las 6 de la mañana (cosa que hemos hecho todos) y nosotros. A base de quejas es posible que consigamos billete, pero quien sabe porque aquí lo que se dice discretos no lo son mucho y el tío que vendía los billetes ha dicho que es posible que sobren 4 de las 11 que esperemos, pues bien no va el descarado y se los ofrece a una familia de ecuatorianos que acaban de llegar y delante de nuestras narices, en este momento mi chulería madrileña me ha salido y le he puesto a caer de un guindo, así que el padre de familia me ha dado la razón y los billetes son nuestros. Otro nuevo chasco es que no se puede montar en la parte superior del tren, pero eso no lo ha avisado nadie aunque tampoco lo hemos preguntado, lo que ocurre es que un tren que cuesta mas del doble si lo permite aunque en teoría es ilegal ¿porque? Pues bien hace un par de años dos personas murieron decapitadas por una cuerda, lo alucinante es que iban en el tren caro. La excursión ha sido algo decepcionante porque hay algo de niebla y no se ve la nariz, además lo emocionante es ir en la parte superior del tren viendo los precipicios tan impresionantes por los que discurre la vía del tren, por cierto observar que el tren es un autobús y se conduce con marchas. A la vuelta al pueblo en el tren ha empezado a caer la niebla de una manera impresionante así que el siguiente turno “va a verlo todo precioso”.
Al llegar una pequeña sorpresa, la universidad está de fiesta y organizan unas comparsas muy divertidas que nos animan la tarde. Aquí el botellón se hace con aguardiente y agua de canela caliente, hay que ser muy macho para bebérselo, pero ahí está Gema pa lo que haga falta.
Después de ese ajetreado día decidimos ir a la selva, a ver si el tiempo acompaña más.
Un pequeño punto y a parte para comentar dos cosas, este continente tiene fama por su café y nos os podéis hacer una idea de lo difícil que es encontrar un lugar para poder tomarlo, la otra cosa famosa es la cocaína y nosotros como turista tenemos que decir que hasta el día de hoy nadie nos ha ofrecido nunca nada.
Puyo es la puerta de entrada a la selva el camino hasta allí es impresionante, lleno de plantas tropicales, ríos bravos, animales, miles de cascadas... todo con lluvia que no para de caer, y es que estamos en época de lluvias, pero nos han comentado que esto no es normal que en época de lluvias suele llover 4 o 5 horas al día y no sin parar, suerte que por la tarde ha parado un poco y nos hemos podido meter en un sendero dentro de la selva pero nos hemos tenido que dar la vuelta antes de llegar al final porque se esta haciendo de noche y se oyen muchos ruidos extraños, y es que esto impone demasiado. Desgraciadamente la lluvia no cesa y nos hemos trasladado a Otavalo un bonito pueblo situado a los pies del volcán Urubamba el cual no se ve por supuesto porque esta cubierto continuamente por nubes, ya que no vemos el volcán damos un paseo hacia una cascada, y nos acercamos hacia el lago Cuicocha donde unos amables paisanos nos han dejado montarnos en la parte trasera de sus pick-up para llegar hasta allí y así ahorrarnos los14 kms de subida, el lago un antiguo volcán es muy bonito así que damos un largo paseo y luego vuelta para ver el famoso mercado artesanal que se celebra una vez a la semana.
Ibarra esta muy cerca y nos acercamos allí para ver otro lago el Yanaucocha pero de modo diferente este es mucho mas cercano y turístico y alquilamos una barca de pedales que se inunda continuamente cuando por nuestro lado pasan barcas motoras, pero nos hemos reído como niños pequeños sobre todo cuando teníamos que salir del embarcadero y no sabíamos y cuando Quique sin darse cuenta estaba achicando agua y ha tirado a la laguna el cacharro con el que lo hacia. El rescate ha sido digno de grabación.
Pues bien esto es el Ecuador, un país de volcanes donde hemos tenido la mala suerte de no ver ni uno, un país donde uno piensa que no hace frío pero vaya si lo hace, un país cuya música nos ha enamorado, donde todo es mucho más barato de lo que se dice, y un país por descubrir, hemos tenido mala suerte por pillar la época de lluvias, pero por lo poco que hemos podido ver este es un país que merece la pena, que es más seguro que Perú y Bolivia y en el cual sus gentes son mas cercanas y amables. No lo dejéis pasar.

COSTA DEL PERU

2007-07-06T17:36:00.000-03:00

De Nazca a Pisco, montamos en un bus y nos pasamos de parada y es que el supuesto autobús que te deja en el pueblo te deja a unos kilómetros y como aquí son tan majos y atentos con los clientes, pues no te avisan y encima se mosquean porque te has pasado de parada. Nos alojamos en un hostal llevado por un matrimonio simpatiquísimo que nos dio a probar el famoso Pisco Sour, el lugar se llama Tambo Colorado y merece la pena alojarse allí. Esta ciudad es conocida por la reserva del desierto de Paracas y las islas Ballestas, ambas puedes visitarlas en un día y eso es lo que hicimos. A primera hora de la mañana te llevan a un pequeño puerto en el cual embarcas en una moderna lancha motora que te lleva a las islas, en el tiempo que estuvimos esperando para embarcar ni mas ni menos que tres horas conocimos un pequeño grupo de españoles con los cuales pasamos un agradable día, las islas estupendas, llenas de lobos marinos, pelícanos, focas y toda clase de aves marinas.. pero siempre hay alguna nota discordante en este caso unos “educados” israelíes que se fueron a mear a la parte de atrás de la lancha donde nosotros estábamos sentados y por supuesto no dijeron nada a los guías y es que hay un grupo de gente proveniente de determinados países que no deberían salir de allí porque se piensan que por donde pisan pueden hacer lo que les de la gana.
El desierto de paracas un poco decepcionante porque a parte de ver desierto, todas las aves que debíamos ver se veían a tamaño liliputiense.
Lo mejor del día fue el regreso a Pisco y la gran variedad de formas de tomar el Pisco que probamos, lo cual hizo que se nos soltase la lengua, el monedero y nos fuésemos contentillos a dormir.
De Pisco a Lima, acojonaditos llegamos porque en el bus delante viajaba una chica peruana y nos pregunto donde nos íbamos a alojar, le dijimos en el centro y toda exaltada nos empezó a decir que si estábamos locos que era superpeligroso y que cambiáramos el alojamiento y no se nos ocurriera llegar hasta la estación de buses que era superpeligrosa, yo no se que concepto tienen los peruanos de ellos mismos pero se tienen un miedo que no es normal. De Lima poco que contar tiene un aspecto muy pobre salvo varios barrios, lo que si recomendamos es el museo de la Nación, cuenta toda la historia de los pueblos preincaicos y el incaico y es muy interesante.
Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, si amigos de Lima a Trujillo en un viaje nocturno, situados en los asientos delanteros de un bus panorámico y colocadas las bolsas en el suelo en una esquina, nos han robado la cámara de fotos cuando estábamos dormidos y nos hemos dado cuenta al llegar al pueblo, menuda gracia. Después de contratar un excursión que se interrumpe al medio día para luego continuar, iremos a la policía. En la mañana hemos visitado las huacas del sol y de la luna, pertenecientes a la cultura moche, y nos ha tocado un guía que nos ha desquiciado los nervios, si coges la wikipedia de internet te enteras de mas cosas de las que el dice, además ciertas porque según este tío los moche desaparecieron por culpa de los españoles que llegaron como bien sabéis en 1492 a América y los moche desaparecieron en el 700, de todo lo malo que ocurre tenemos la culpa. Cuando terminamos esta visita de mañana pedimos amablemente que nos dejaran en la estación de bus donde llegamos para pedir la lista de pasajeros de bus y poner una denuncia, pero como van a perder 2 minutos en llevarnos si tienen que llevar a todos los guiris a comer a un sitio concertado para sacarles la pasta. Pues para poner una denuncia menudo mareo nadie sabia donde había que ponerla pasamos por dos comisarías y al final terminamos en la de turismo donde un policía que no sabia ni escribir empezó a redactar un borrador, porque aquí en Perú si quieres poner una denuncia tienes que ir al banco a pagar un impuesto. Por supuesto que la excursión de la tarde la perdimos, pero muy amablemente nos dijeron que la podíamos hacer al día siguiente y nos entregaron un papel firmado con el cambio de fecha. Decidimos no dormir en Trujillo y nos fuimos a Huanchaco la playa a pocos kilómetros, pero no nos pudimos bañar porque hacia mal tiempo, nuestro baño en el Pacifico tendrá que esperar. Al día siguiente al ir a la excursión nos dicen que no que tenemos que pagar un suplemento que es exactamente igual a lo que nos ha costado la excursión, Dios todo el día discutiendo con esta gente, pues nada a poner otra denuncia pero antes decidimos pasar por la oficina central de la agencia de la excursión y cuando llegamos sorpresa han puesto una reja y nos atienden a través de ella, menudos sinvergüenzas el jefe no responde porque el domingo libra pero si que pide dinero porque para eso se trabaja todos los días. Otra vez el la policía de turismo menos mal que no estaba el poli que no sabia escribir, con un par de llamadas arregla el asunto y podemos hacer la excursión, el lugar la huaca arco iris donde hemos visto los perros mas feos del mundo, no tienen pelo y resultan grimosisimos; el otro lugar la ciudad de barro mas grande del mundo Chan-Chan, muy bonita, interesante y con guía que aunque nos trataba como a niños pequeños por lo menos tenia coherencia en lo que contaba.
Una buena recomendación para los que decidan viajar por estos países es que las visitas las hagáis por vuestra cuenta, lo primero visitar el museo y posteriormente las ruinas esto junto con una visita a la wikipedia os contara lo mismo que los guías y os ahorrareis un buen dinero, así los hicimos en Chiclayo donde visitamos el museo del señor de Sipan, donde se cuenta paso a paso el descubrimiento de este Rey Moche y se pueden observar los métodos de enterramiento y todo el ajuar funerario, la verdad que el Museo merece la pena y es impresionante no así las ruinas donde por el mismo precio y un largo viaje solo ves los agujeros donde fueron encontrados los restos que se exhiben en el museo. Creo que en este pueblo peruano se nos apareció la Virgen porque fuimos a comer a un restaurante y Quique se dejo el bolso con el ordenador dentro, al minuto de salir del restaurante un camarero corría detrás de nosotros para devolvérnoslo.
Mancora es el ultimo lugar de Perú donde estaremos para luego pasar a Ecuador, es una playa para tomar el sol, bañarte y si te apetece tomar unas clases de surf, nosotros hemos tomado el sol, por fin nos hemos bañado en el pacifico y el agua estaba buenísima y nos hemos quemado un poquillo, porque todo hay que decirlo nuestra blancura de piel allí era algo muy llamativo. Preciosa e impresionante la puesta de sol que hemos visto acompañada de una cervecita Pilser.

2007-06-01T20:23:00.000-03:00

Peru

Dios mio por fin estamos fuera de Bolivia, montados en un autobus todoterreno que nos lleva hacia Cuzco, pero no creais que todo son rosas, lo primero que nos han comunicado al subir al bus es que nuestra pertenencias las llevemos siempre encima porque nos las pueden robar, que alegria que los propios peruanos no te hablen bien de ellos mismos; pues toda la razon del mundo tienen en las dos primeras horas que llevamos en esta tierra me han intentado robar el abrigo delante de mis propias narices. El camino hacia Cuzco interminable con un conductor que para en medio de una rotonda para comprar algo de comer, en medio de una calle oscura para hacer un pis... y todo esto con el autobus lleno de paisanos y paisanas que no saben que existe la bodega del bus y ponen todo por medio en los pasillos, incluso de piden permiso para poner bultos debajo de tus piernas, Dios mio lo que nos espera.

Al llegar a Cuzco decenas de personas te espera para ofrecerte alojamiento, hemos aceptado uno a buen precio y con el tambien nos han ofrecido una excursion a Machu Pichu por 145 dolares solo por un dia, pero de que van eso es casi el sueldo minimo de un peruano. Cuzco es una ciudad super turistica aunque dicen los paisanos que el turismo ha bajado mucho, con gran cantidad de iglesias y arte colonial español. Alguien nos comento que existia una ruta alternativa para ir a Machu Pichu y desesperadamente nos hemos puesto a buscar información.

Ruta alternativa Machu Pichu, la cuestion es coger un autobus que vaya en dirección a Quillabamba, pero debes parar en Santa Maria, nosotros compramos un billete para ir un lunes y cuando nos presentamos en la estación resulta que habia paro de 72 horas, asi que tuvimos que esperar hasta el miercoles, este fue el dia del inicio de nuestra pequeña aventura. Al ir a coger el bus y estar todos montados esperando su salida empezamos a oir un ruido extraño y al asomarnos por la ventana vemos al conductor cambiando dos ruedas, el tio no cambiaba la rueda sino que la arreglaba porque decia que ese autobus no lo conducia, la llegada al pueblo de Santa Maria y el camino fueron impresionantes, el camino por los precipios y lo chungo del ripio (la semana anterior estuvo cortado por derrumbes), la llegada al pueblo de locos, tuvimos que bajarnos literalmente corriendo porque estaban los piquetes del paro que todavia duraba. En este pueblo tuvimos que esperar "durmiendo" en un banco de la calle hasta las 4 de la mañana y furtivamente coger una furgoneta hacia Santa Teresa, varias horas mas de camino que mis compañeros calificaron como mortal. En Santa Teresa cogimos otra furgoneta que nos llevo hacia una hidroelectrica a unos 10 kms de Aguas Calientes, pues aqui como buenos turistas nos negamos a pagar el doble de lo que pagaban los paisanos porque ya esta bien de que nos timen a todas horas. El camino a Aguas Calientes no tuvimos mas remedio que hacerlo en tren y pagar 8 dolares cuando los peruanos pagan 5 soles, todo porque estaba diluviando.

Llegamos a Aguas Calientes buscamos alojamiento y nos fuimos al Machu Pichu, subimos mas de 1700 escalones superempinados y a pagar 40 dolares, los cuales no te dan derecho a ir al baño que tienes que pagarlo aparte.

El Machu Pichu impresiona por el lugar donde esta ubicado, unas elevaciones preciosas, con una vegetacion semiselvatica, pero como maravilla del mundo nos dejo un poco frios porque no dejan de ser restos de construcciones de no se sabe que epoca porque cada uno cuenta una cosa, y el caso es que en Europa en ese periodo se hacian millones de cosas mejores, no se comprende porque decidieron hacer esa "ciudad" precisamente en ese lugar tan poco accesible, porque desaparecio... pero amigos es facil no recomendarlo cuando ya se ha estado, pero sinceramente espero que no salga como la primera maravilla del mundo porque entonces la clavada será aún mayor. Resumen el Machu Pichu es bonito pero no vale lo que cuesta.La vuelta a Cuzco la hicimos el dia siguiente por la via del tren y caminamos 30 kms que al final fueron un poco duros, por el camino ves muchas mas ruinas incas igual de bonitas que Machu Pichu, y sin un sólo turista porque al ir todos en el tren turístico se las saltan así que por una parte valió la pena el esfuerzo porque el paisaje era majestuoso )nos recordó mucho a los picos de Europa en Asturias con esas montañas que tan escarpadas),las ruinas eran para nosotros y encima nos ahorramos entre los dos casi 100 dólares, ya que el billete sólo de ida o sólo de vuelta cuesta casi 50 dólares el más barato.

Hay muchas cosas por hacer en Cuzco pero aqui todo vale un ojo de la cara manda el dolar y visitar las cosas mas interesantes conlleva comprar un bono que vale para 10 dias (haber quien esta aqui 10 dias) que cuesta un paston, luego se quejan de la bajada del turismo, pero demasiados seguimos viniendo.

De Cuzco fuimos a Nazca con la intencion de quedarnos a pasar alguna noche pero al ver el pueblo nos tiro para atras, asi que rapidamente buscamos agencias para poder sobrevolar las lineas famosas. Como no todo en dolares 60 por media hora de vuelo, al final lo conseguimos por menos pero alucinas el morro que tienen y te dicen este es el precio ingles-estadounidense y este español, nosotros preguntamos por el peruano pero ese no pudo ser. La experiencia es muy interesante y las lineas son impresionante y como casi todo por aqui no se sabe su significado,aunque una vez las ves no parecen tan enigmáticas como algunos locos piensan. Lo más probable es que fueran representaciones de sus dioses o como máximo un mapa estelar, personalmente nos inclinamos por lo primero.

BOLIVIA

2007-05-22T16:01:00.000-03:00

BOLIVIA

Pues sí amigos un nuevo país nos espera, pasamos de la Quiaca (Argentina) a Villazón (Bolivia), un puente es lo que separa estos dos países; en Villazón vamos a coger un tren que nos llevara a Uyuni, pero eso queda para un poco más adelante. Después de nuestra horrible experiencia con el tren patagónico, no nos hace mucha gracia tener que coger un tren, pero hemos decidido ser desprendidos y vamos a comprar el billete más caro para no volver a sufrir, pero oh¡ misterios del destino esos pasajes están agotados, volveremos a sufrir. Aquí hay una hora menos por lo cual daremos un paseo por este horrible pueblo y comeremos, pero ¿que?, si sois escrupulosos os recomendamos no viajar a Bolivia, la carne no esta refrigerada, el agua del grifo no se puede beber y nosotros por desesperación hemos comido una especie de bocadillo de pollo que una boliviana desmigajaba en medio de la calle, creo que a partir de ahora es mejor no pensar determinadas cosas.
Que grata sorpresa al coger el tren, es cómodo, lo limpian continuamente y nos han deleitado con una sesión continua de cine.
Nuestro alojamiento en Uyuni es el Palace Hotel digno de ver, creo que tenia una ducha y un baño por cada 20 personas, vamos lo que se dice comodísimo. En este feo pueblo en el altiplano boliviano pues estamos a mas de 3.500 m. esta el salar más grande del mundo con doce mil kilómetros cuadrados de extensión, aquí hemos pasado el día y hemos tenido un pequeño fallo técnico con la cámara, así que no podremos deleitaros más que con alguna foto. Por lo demás el salar es impresionante antiguamente era un mar que se secó y en el medio a unos 80 kms del inicio del salar esta la isla de los pescadores donde crecen unos enormes cactus, aquí vemos vuelto a comer llama y está cada vez más rica.
A la mañana siguiente partimos a Potosí donde se encuentran las famosas minas de plata, los autobuses bolivianos no tienen nada que ver con los argentinos y los conductores menos, el camino a Potosí son 6 horas y se ha convertido en toda una aventura al camino de tierra tenemos que añadir un conductor cuyo mayor deseo es emular a Carlos Sainz, no hemos salido volando de puro milagro ¡que viaje más estresante¡. Al llegar a Potosí a más de 4.00 metros de altitud, no sin antes haber mascado unas cuantas hojas de coca, tomamos un taxi que nos lleve a nuestro alojamiento, y lo cachondo es que nos deja a mitad de camino porque hay atasco en la parte alta de la ciudad, aquí cada uno hace lo que le da la gana. Grata sorpresa al ver nuestra nueva habitación y pequeños problemas de adaptación a la altura por parte de mi querido, así que lo recomendable mas que hoja de coca es azúcar, chocolate y agua, pues lo dicho al mercado, que no al supermercado que aquí no existen, a comprar, todo un timo los precios para los turistas quintuplican el precio para los nativos por ejemplo una tableta de chocolate para nativo 2 bolivianos para nosotros 12; a partir de ahora comemos en restaurantes buenos que nos sale más barato. Hemos vivido una experiencia muy impactante, visitamos las minas, lo que pensamos sería un paseito de turista se convierte en algo impresionante, hemos bajado a una mina en la que se esta extrayendo mineral actualmente y veremos hombres que estaban trabajando, la entrada es por un agujero con un gran desnivel que da miedo, y pasamos por varias “galerías” todo hecho a mano, allí trabaja gente a partir de los 14 años y su esperanza de vida no supera los 45, su trabajo diario es normalmente de 8 horas durante las cuales no comen solo beben y mascan hoja de coca (hasta 100 se meten a la vez en la boca), una vez al año en la entrada de la mina sacrifican un llama y en su interior tienen un “tio” (figura que los protege) al cual rocían con alcohol del 96 para encontrar betas puras. De estas minas se extrae plata, plomo, zinc y estaño, y dan trabajo a 15.000 personas, hemos bajado unos 40 metros de desnivel, andado a gatas, medio escalado paredes... a los 5 minutos ya me quería salir porque he pasado miedo de verdad y es que impresiona mucho, pero más impresiona ver el durísimo trabajo que realizan estas personas y como viven al día porque son conscientes de los pocos años que vivirán. En el exterior de las minas de las piedras que no valen viven las viudas de los mineros que tienen derecho a extraer mineral y venderlo. De verdad impresionante lo que hemos visto.
Otro día más en Potosí hemos decidido ir a darnos unos baños termales, el lugar el cráter de un volcán que no está en activo, el viaje en apariencia barato y sencillo, se coge una furgoneta que te lleva hasta un camino y caminando una media hora llegas a la laguna que se ha formado en el cráter del volcán, pero como no, nos hemos pasado de parada y nos toca retroceder cogiendo otra furgoneta, después de una breve escalada hemos llegado a la laguna donde un simpático paisano nos ha cobrado 5 bolivianos por el baño y el ticket que nos ha dado era el de un frontón, el baño estupendo y agua muy calentita a 35 grados. La vuelta una odisea porque al llegar a Potosí para no variar nos han intentado timar otra vez y yo por ahí ya no paso el resultado que al no ceder a las pretensiones de nuestro conductor me he llevado un bonito insulto “maricona de mierda”, que encantadores son los bolivianos.

Sucre fue hasta principios de siglo la capital de Bolivia, ahora lo es moralmente, es un ciudad muy colonial y su mayor atractivo reside en un gran parque recientemente inaugurado, una especie de terra mitica sin atracciones pero a lo boliviano, allí esta el mayor parque de huellas de dinosaurio del mundo, la manera de llegar es o con un camión turístico con su consiguiente porte, o bien cogiendo un transporte publico que al final resulta que no llega hasta el parque y tienes que andar mas o menos una hora. Precioso el camino de entra al parque que esta pegado al lado de una gran cementera y precioso debía ser el parque porque nosotros no hemos entrado ya que desde fuera se ven las huellas, y para ver reproducciones de cartón piedra de dinosaurios pues ya me veo parque jurasico.

La Paz es una gran olla, tiene un aspecto algo siniestro, el viaje de varias horas ha sido para recordar pues hemos pasado un frío de muerte, para colmo llegamos a la Paz a las 5.30 a.m. sin alojamiento por lo que nos toca esperar en la estación, muy bien pensada por cierto porque solo a estos tipos se les ocurre hacer una estación abierta a una altitud de unos 4000 metros, tomamos unos cafés para entrar en calor y el dueño del bar nos echa, que amabilidad. El aspecto de la paz es sobrecogedor casas de ladrillo visto por todos lados, cuestas sin parar... y el gran volcán que corona la ciudad el Illimani. Visitamos la ciudad sus mercadillos interminables y el valle de la Luna un lugar muy interesante a las afueras. Durante un tiempo pensamos recorrer en bicicleta la carretera de la muerte todas las agencias te lo ofrecen al módico precio de 70 dólares, subes a una altura de 4700 metros y desde allí bajas a un pueblo Coroico a 1500 metros, otra opcion es coger una bicicleta peor, sin frenos hidráulicos y sale por mitad de precio pero ves las fotos de la agencia y piensas que merece la pena la de 70, pues señores para no variar todo un timo, el camino no es nada atractivo mil veces peores los caminos por los que transitaba Quique en la Galicia rural, nuestro viaje a Coroico en furgoneta nos ha hecho ahorrarnos un dinerillo y nos ha evitado una paliza poco apetecible, ninguna de las personas que ha hecho el camino en bici habla de él bien.

En Coroico nos hemos hospedado en el peor lugar hasta el momento el tío nos ha engañado de mala manera para no variar, resulta que el agua caliente no entra en el precio de la habitación porque la luz es muy cara, pues nosotros hemos decidido dejar la mayor cantidad de luces encendidas toda la noche, así seguro que la luz es mas barata. Poco decir de Coroico es un pueblo bonito, sino juzgad vosotros mismos.

El lago Titicaca es el lago navegable que se encuentra a mayor altitud, para llegar a Copacabana hay que cruzar el lago en una barca, te bajas del bus y pagas por cruzar, el bus cruza en un gran barca, los turistas pagamos y los bolivianos se quedan en el bus y no pagan. El mayor atractivo de copacabana las islas del sol y la luna donde nacio la cultura inca, coges una barca y en 2 horas estas en la isla, allí visitas el museo mas “moderno” del mundo y un guía te explica los restos que quedan de la civilización, todo precioso, una piedra de sacrificio enclavada en medio de un sembrado rodeado de un muro, un guía superenterado que no sabia explicar nada ejemplo llegamos a una roca y dice aquí están el sol y la luna y lo voy a demostrar, con un espejo ilumina un agujero y dice este es el sol y esta la luna, y se queda tan contento. Lo bueno es que al final de su supuesta explicación tienes que pagarle 6 bolivianos y nosotros no tenemos dinero suelto, al ver en el monedero un billete de 50 dice que si tenemos, no flipa ni nada.
La vuelta de la isla nos hace ver algo que suponíamos pero no sabíamos, la gente esta harta de que los bolivianos les engañen continuamente, para ir y volver a la isla hemos pagado 20 bolivianos somos afortunados pues el resto de la gente ha pagado mas, solo eso por la vuelta, encima el que guiaba la barca huele bastante a alcohol y casi nos chocamos con una roca, eso sin contar las veces que se le han calado los motores.
Por fin nos vamos de Bolivia a las 9 de la mañana cogemos un bus a Cuzco, pero antes de tomar el bus un nuevo incidente nos vamos a subir al bus y resulta que la agencia que nos lo ha vendido no lo puede hacer y no nos dejan subir, corremos a la agencia y la señora nos dice que nos devuelve el dinero y le decimos que nos acompañe al bus a lo que se niega así que amenazamos con llamar a la policía, llega la hija como una loca y nos dice que estamos en su país que no gritemos a su madre. Menos mal que cogimos el bus si no nos la cargamos.
Bolivia paisajes muy apetecibles, lugares con misterio y tradición, cuna de civilizaciones... todo una pais por descubrir, lástima que muchas personas ancladas en un pasado y presente poco propicio hagan la estancia menos agradable y no quede un recuerdo tan grato como merecería

cordoba, salta y jujuy

2007-05-07T20:46:00.000-03:00

Pues si amigos ya hemos llegado a la grandiosa Córdoba, que lucha con Rosario por ser la segunda ciudad más grande de Argentina. Muy grande, muy activa, muy Europea pero con pocas cosas que visitar para un turista. Aquí hay una gran manzana jesuítica, la primera universidad del país y poco más que contar, porque para ser una ciudad que congrega a gran cantidad de universitarios para encontrar un bar donde tomar una cerveza hemos dado muchas vueltas.

De Córdoba a Salta y Jujuy, nos imaginábamos salta más colonial, pero mezcla bosques muy frondosos con la puna, un paraje muy desértico en el que es muy fácil divisar camélidos y aves, y donde crecen unos grandiosos cactus que decoran las montañas de hasta 3.500 metros. Aquí debemos mencionar el hostal paila donde casi nos quedamos a vivir, parecía que estábamos en casa.
Un pequeño inciso para comentar que nosotros al llegar a Salta teníamos la ilusión de montar en el tren de las nubes, el gran atractivo de la región, pero sólo al llegar aquí descubres que el tren no funciona desde hace año y medio, y tiene pinta de que no va a volver a funcionar, una lástima.
Lo mejor la paliza que nos pegamos el día del trabajador, a las 7 ya estábamos en marcha para realizar unas de las excursiones más largas y bonitas que hemos realizado, cargamos energías con unos alfajores y nos disponemos a hacer en furgoneta parte del recorrido que realiza el tren de las nubes, todo bordeando la quebrada del toro, una especie de depresión entre dos cordilleras por donde corre agua. Hoy vamos a sobrepasar los 4.000 metros de altitud así que por ello probamos la famosa hoja de coca, la cual esta asquerosa, amarga y deja los dientes amarillos, además debes meterte en la boca 10 hojas más o menos del tamaño de las hojas del laurel y no sabes muy bien donde colocarlas en la boca porque tienes que ir haciendo una bola, todo por no sufrir “mal de altura”. Los pueblos por estas altitudes son pequeños pero hubo una gran civilización que se asentó por aquí, aunque no por mucho tiempo debido a la escasez de agua, las ruinas son impresionantes.
Pero más impresionantes son las salinas grandes situadas “cerca” de San Antonio de los Cobres, un pueblo ubicado en medio de la puna, donde las temperaturas son extremas y donde los niños se sientan a tu lado y te preguntar para curiosear. Las salinas son como un gran mar ubicado en medio de la nada, hectáreas de sal en la puna, donde permanecer 15 minutos equivale a estar 2 horas en un solarium, es impresionante su dureza con ella han conseguido hacer un restaurante con un pequeño-gran inconveniente, no saben donde tirar las aguas.
El día no termina aquí hemos alcanzado los 4170 metros y en 30 kms vamos a descender 2000 impresiona la carretera, más cuando acabamos de leer que en Argentina es donde más personas mueren en el mundo por accidente de tráfico y viendo el conductor que llevamos.
El camino por la quebrada de Humauaca es impresionante las montañas toman formas y colores muy diferentes, pero el máximo numero de colores lo vemos en un pueblecito llamado Pumamarca donde esta ubicado el cerro de los 7 colores, impresionante el cerro y todo lo que le rodea.
La vuelta por la quebrada y jujuy nos indica que el día esta terminando.
Poco nos queda por hacer en Salta ya subimos los mas de 1000 escalones del cerro San Bernardo y bajamos por el teleférico, visitamos sus coloridas iglesias y disfrutamos de la agradable compañía de los trabajadores del Hostal.
Humauaca ha sido una ciudad agradable para pasar una noche y ver como cambian el paisaje, las casas son de adobe y la aridez nos vuelve a acompañar.
Hoy estamos en Yavi y hemos visto muy de cerca guanacos y unos petroglifos que pronto desaparecerán por el clima y porque los humanos los están robando. Este pueblo que era de puro tramite para atravesar la frontera nos ha sorprendido gratamente, sus petroglifos, sus pinturas murales y probar la deliciosa llama hará que nos acordemos de él durante mucho tiempo.

Nos hemos levantado pronto y nos despedimos con tristeza de argentina, de sus milanesas, de su locura por el futbol, de sus paisajes inimaginables y de la amabilidad de sus gentes; Bolivia nos espera.

Chile, Mendoza y Azul

2007-04-26T15:29:00.000-03:00

Volamos rumbo a Santiago de Chile, después de pensar que nunca podríamos utilizar este vuelo que ya teníamos antes de salir de España, para allá que vamos. Dos horas de vuelo y tras pagar 18 dólares por usar el aeropuerto internacional de Buenos Aires, traspasamos los andes y desde el avión divisamos el Aconcagua,

a los pocos minutos ya aterrizamos en Santiago de Chile. Dios mío un día de estos nos vamos a volver locos con el cambio de moneda y horario, aquí hay una hora menos que en Argentina y la moneda el peso chileno se multiplica en ceros, al cambio un euro son unos 715 dólares chilenos así que parece que todo vale una millonada, y no solo lo parece sino que es así.
Santiago de Chile es una ciudad que por decirlo de una manera suave no nos aporta nada, no es bonita, los chilenos son bastante más serios o secos que los argentinos, y la verdad que parece que poco o muy poco tenemos que hacer por aquí solo sumar y restar para poder enterarnos del precio de las cosas, todo el día con la calculadora y ni aún así nos enteramos.
Solo comentar que Chile es una nación en las que existen grandes desigualdades sociales el sueldo mínimo es similar al argentino, lo que ocurre es que aquí todo vale mucho más, con lo que la clase media lo sufre aunque la sensación de riqueza general es mayor, a lo mejor sólo son más ordenados que los argentinos.
Nuestros contactos nos recomiendan acudir a una nueva ciudad situada bastante más al sur de Santiago, se encuentra en la región de la Aracaunía, denominada así por un árbol muy bonito que esta protegido. En este pueblo tuvimos la gran suerte de conocer al decano de la universidad de agrónomos su nombre Aliro y el se encargó de que pudiésemos conocer como este por aquí el tema bovino. Lo primero fue visitar la pequeña granja lechera de la facultad, lo de pequeña suena a chiste si piensas en unas 200 ha y 90 vacas en ordeño con pastoreo rotacional. Vamos una granja muy decente ya quisiéramos la mitad de eso en nuestras facultad.
Al día siguiente pudimos conocer "su terreno" unas 300 hectáreas donde cría ganado de carne ecológicamente, enorme. Allí disfruta de su ganado, de llamas, algún que otro puma e incluso unos burros, agradecerle desde aquí su gran hospitalidad.
Los siguientes días nos hemos trasladado a Curacautín y allí conocimos a Ricardo un veterinario muy simpático, lo que pensamos sería una visita de una mañana para recoger algunos datos se convirtió en toda una aventura. Al poco de llegar al pueblo nos preguntaron si teníamos prisa y ante la negativa a la pregunta, nos metieron en una pick-up rumbo a una explotación ganadera donde había que vacunar a unas vacas, tras llevar unos kilómetros nos paramos cerca de un puesto policial para avisar que íbamos a subir al volcán (todo por si acaso nos quedábamos atrapados porque las nubes acechaban), el nombre del volcán Tolhuaca, la recomendación de los guardas forestales no subir por el volcán porque algún coche tuvo que dar la vuelta, aún así para allá que vamos, y claro, tras un rato ascendiendo y con cadenas puestas cuando la nieve llega sobre los 50 centímetros ya no se puede seguir y nos toca dar la vuelta y probar por otro camino por el que tardamos unas en llegar horas con unos baches impresionantes. Incluso con un árbol que el viento ha tirado en medio del camino, la solución Ricardo saca un cuchillo algo más corto que una catana y a romper ramas a lo loco, para alucinar, pudimos pasar izando el árbol. Llegamos a una explotación impresionante, un terreno bastísimo con cientos de vacas rodeado de un río el Bio Bio, las vacas son vacunadas y vuelta a Curacautín y al haberse hecho muy tarde tenemos que hacer noche. Como la idea era en un principio visitar una granjas donde Ricardo ha establecido unas queserías muy interesantes, al día siguiente nos las enseña.Es increíble como con motivación la gente puede pasar de la desesperación a querer ir a la universidad. Eso es lo que está consiguiendo Ricardo con los Mapuches, y no como una ONG sino administrando bien el dinero que da el gobierno.
Nos despedimos y marchamos a Valparaíso.
Valparaíso parece bonito y digo parece porque nuestro plan de pasar el día en Valparaíso para seguir viaje por la noche se fue al garete pues al llegar a la ciudad hacia las 10 de la mañana nos enteramos que para poder pasar de nuevo a Argentina, concretamente a Mendoza, debemos coger un autobús a las 3 horas de llegar. Así que dimos una pequeña vuelta por esta ciudad enorme y muy colorida, vimos por primera vez en nuestras vidas el Pacifico y vuelta a otro autobús, estaba vez para volver a "nuestra patria" cruzando los andes por el paso del cristo redentor, un camino impresionante que te permite ver como la naturaleza puede hacer y deshacer a su antojo.

Otra vez estamos en Argentina, concretamente en Mendoza una ciudad ubicada en medio de un desierto al pie de la cordillera de los Andes. A pesar de estar en medio del desierto es la ciudad más verde que hemos visto en nuestras vidas, hay una ordenanza municipal que obliga a que delante de cada casa haya un árbol, la media de árboles por persona es de 3-1, por todas las calles de la ciudad hay acequias, es una manera de controlar las pocas pero intensas precipitaciones que caen en la ciudad convirtiendo los ríos secos de los andes en auténticos torrentes que caen desde gran altura , así sistemas de contención de agua, árboles y grandes espacios verdes se reparten por toda la ciudad y hacen de ella un lugar muy agradable.
En el día de hoy hemos decidido visitar la zona de viñedos de Mendoza ya que esta ciudad es la ciudad del vino por excelencia de la Argentina, y es un lugar recomendado en todas las guías y en las oficinas de información turística, así que vamos a relatar unos de los días más "extraños" de nuestro viaje hasta ahora. Lo primero es que tenemos un grave problema de ubicación en esta ciudad y nunca sabemos en que dirección tenemos que ir, ni siquiera con mapa. Al llegar al bus e intentar subir a él nos ocurre una cosa que ya nos ha ocurrido antes y es que el bus empieza a andar antes que nos hayamos subido, con lo cual empieza el mosqueo del día que se incrementa segundos después cuando la máquina en la que echas las monedas para sacar el billete no devuelven cambio (con lo fácil que es encontrar monedas en este país). Llegamos a la zona de viñedos y alquilamos unas bicicletas y al comenzar lo que tendría que ser un idílico paseo empieza lo que denominamos un paseo infernal, tienes que ir por un camino horrible por el que transitan sin parar decenas de coches sin respeto ninguno por las personas que vamos en bici; y al llegar a las bodegas para que contarlo, todo lo que te cuentan en información MENTIRA. No hay catas gratuitas, no te enseñan las bodegas y sólo les interesa que tomes vinos y pagues sin parar, un dato interesante es que cuando entras en cualquier bodega aunque saludes en español al llegar ellos te empiezan a hablar como norma en inglés ( esta claro que son los que se dejan las pelas). Así que después de un camino horrible y trato muy poco amable, lo que se iba a convertir en un día idílico con la bicicleta y los viñedos tipo falcon crest, se convierte en un día en la cual nuestra siguiente decisión ha sido buscar cambio como desesperados para abandonar la zona de viñedos. Esto no termina aquí nos hemos pasado de parada con el bus y hemos ido a parar a la estación principal de autobuses donde nos hemos tirado más de una hora para conseguir que unas almas caritativas nos cambien tres pesos para coger de nuevo el bus.
Amigos si algún día decidís hacer un viaje a la Argentina venid con lo siguiente metido en la cabeza, ellos jamás van a parar en un paso de cebra es más aceleran y encima se cagan en tus descendientes y te pitan sin parar, los argentinos conducen fatal y no tienen ningún respeto a los peatones.
Pero no todo es igual en Mendoza muy cerca de esta ciudad está ubicado un de los picos más altos del mundo después de los del Himalaya, el Aconcagua, impresionante con sus glaciares y por lo majestuoso. La entrada al parque está cerrada porque aquí ya es otoño, pero hay un pequeño recorrido que si el viento lo permite se puede realizar y te deja contemplar desde relativamente cerca esta montaña. A pocos kilómetros se encuentra el puente del Inca de color anaranjado por las aguas sulfurosas termales, aquí se construyo un hotel, una capilla y un balneario que fueron destruidos por la onda expansiva de un alud.
Nuevo destino Azul vamos a reunirnos con unas personas de las cuales nos quedará un grato recuerdo toda nuestra vida, Miguel Ángel y Mónica, dos agrónomos que nos van a ensañar toda la zona y como se realizar la producción lechera, con ellos hemos vivido algunas experiencias que nunca olvidaremos en nuestra vida. Azul es un pueblo ellos dicen que mediado pero nosotros creemos que grande, no aparece en las guías pero nosotros recomendamos su visita, tiene gran cantidad de casa señoriales, es muy apacible… pero para nuestra desgracia están celebrando su nombramiento como pueblo cervantino y es que el Quijote nos persigue por allá por donde vayamos. Visitas a fabricas productoras de leche y quesos, a explotaciones de ganado lechero, incluso una charla de postgrado de agronomía, Dios mio creo que me he ganado el cielo¡ Todo esto acompañado de una deliciosa comida, inmejorable compañía, pero no todo va a ser bueno, he perdido parte de una muela comiendo un delicioso y blandísimo croissant. Los fines de semana duran muy poco y Córdoba nos está esperando.

IGUAZU Y MISIONES

2007-04-04T22:23:00.000-03:00

Hemos vuelto a Buenos Aires a conocer una persona que nos mostrara como se trabaja en la granjas argentinas y como va por aquí el sector, así que poco más que contar de esta ciudad que al final vamos a conocer mejor que Barcelona y Madrid. Para no dejar el hueco vacío contaremos cosas que nos llaman la atención de este país.
Los Argentinos son gente muy tranquila, nada rolleros como los que aparecen por España, viven en un estado de continua paciencia, rota a veces por ataques organizados de ira en forma de manifestaciones, plataformas reivindicativas y otra serie de historias que recuerdan mucho a lo que pasaba en España cuando los sindicatos eran algo en nuestra querida patria, con sus pantalones de pana y sus coros emblemáticos “el hijo del obrero a la universidad…”que os voy a contar a vosotros fieles seguidores de Raimon. Y digo lo de paciencia porque para ser ciudadano de este país la tienes que tener. En los bancos colas increíbles, tratar con el estado es como pedir audiencia al emperador, el ruido en la capital puede llegar a ser infernal, las carreteras están llenas de baches y sobretodo la sensación que hagas lo que hagas siempre va a haber un gobierno chorizo que se lo lleve todo. Si yo fuera argentino ya estaría en el monte pegando tiros, ¡como es posible que la mitad de la población sea pobre en un vergel como este!, en fin.
Las manzanas de pisos aquí las llaman cuadras, la fresa es la frutilla, los autobuses son colectivos y como sabéis el término coger no se aplica para agarrar. Llama mucho la atención que en este país existe un gran problema con las monedas, hay muy pocas, supongo que el gobierno está más interesado en hacer billetes que son más fáciles de llevar al extranjero. Una anécdota que nos pasó es ir a una farmacia y al no tener cambio te ofrecen aspirinas con vitamina C o algo que a ti te venga bien, igual ocurre en los supermercados donde si en un momento determinado no te puede ofrecer cambio te piden que te cambies de caja para pagar o te vende unos sugus para compensar, tan ricamente. Este es el país de la carne pero no de las carnicerías. En serio, si venís a la Argentina probareis la mejor carne del mundo pero no se os ocurra ir a las carnicerías. Huele a matadero y las gotas de suero sangrantes lo impregnan todo, los mostradores refrigerados sólo sirven para acumular trozos de carne, chorizones y demás sin ningún orden, joer ni yo que soy veterinario de vacuno lo soporto. Esto pasa en el 80% de las carnicerías que no del 100% pero tienes que currártelo para encontrar el 20%.. la basura en Buenos Aires se recoge a la vieja usanza por la noche todos sacan sus bolsitas a la calle para que pase el basurero pase a recocerlo. Pero antes que eso una horda de pobres muchachos abren todas las bolsas a la búsqueda de algo de valor, cartones etc. y dejan las calles llenas de desperdicios.

Después de conocer a Miguel Ángel el agrónomo que nos mostrara granjas y para no estar toda una semana en Buenos Aires hemos decidido ir a una zona Argentina que pensamos que no podríamos visitar porque esta muy alejado de la ruta que pensábamos hacer. Uno de los lugares mas impresionantes que jamás hayamos visto, las cataratas de Iguazú y las misiones jesuíticas.
Que diferente el paisaje aquí tan cerca del trópico de Capricornio, tierras rojizas, selvas tropicales, plantaciones de mate y bambú.
Álvaro Núñez Cabeza de Vaca las contempla por primera vez en 1954 dice la leyenda guaraní que las cataratas surgieron cuando un guerrero indígena Caroba provocó la ira de un dios de los bosques y escapó río abajo con la joven Naipur, de la que el Dios estaba enamorado; el lecho del río se desplomó delante de los amantes por acción del Dios, el guerrero se convirtió en árbol y contempla a su amada transformada en roca desde lo alto de las cataratas. Si ya se que las leyendas de otros pueblos nos pueden parecer ridículas, pero qué pensaron los guaraníes cuando a base de leches les hacían creer en un tipo nacido de una mujer virgen.
Lo primero que nos impresiona es el sofocante calor con que nos recibe Puerto Iguazú el pueblo donde nos hospedamos. Visitamos la zona de las cataratas de Brasil, un recorrido a través de pasarelas que hace que puedas contemplar la inmensidad de esta maravilla de la naturaleza, impresionantes la mariposas de todos los tamaños y colores que nos rodean en nuestra visita a las cataratas, y muy graciosos los coatíes (una especie de mapache con el morro largísimo) que no hacen mas que perseguir a los turistas para pedirles comida

. También vemos iguanas, y diversos tipos de aves. La cataratas del lado argentino tienen una extensión mayor y se pueden contemplar desde más lugares tanto en sus partes superiores como inferiores, pero lo más impresionante es una de las cataratas denominada garganta del diablo, miles de hectómetros cúbicos caen continuamente produciendo un sonido ensordecedor y es que para llegar hasta esta parte tienes que andar más de un kilómetro por encima de unas pasarelas sobre el río Iguazú; la catarata la puedes observar desde muy cerca y la verdad es que sobran las palabras cuando estás delante de semejante monstruo. Las cataratas están rodeadas de selva tropical, que para aquellos que nunca hayáis tenido la experiencia de verlas de cerca acojonan bastante. Es como mirar a lo desconocido, te imaginas toda clase de bichejos, pumas, jaguares, y serpientes esperando que algún turista tripón decida salirse de la ruta y explorar por su cuenta.
También hay gran cantidad de aves como tucumanes, loros, periquitos, y es la primera vez en mi vida que veo monos en su ámbito natural y son para comérselos, de hecho los guaraníes se los comen, estos se denominan monos caí.
Abandonamos Puerto Iguazú camino a San Ignacio donde se encuentra la misión mejor conservada de toda la zona, no la más importante pero sí la más turística y de la que más restos quedan. Las misiones estuvieron ubicadas entre los ríos Paraná y Uruguay se establecieron a partir de 1607.Para aquellos que no sepan nada de la historia de las misiones jesuíticas les valdrá la película “la misión” como referencia aunque haya fallos históricos en el argumento. En general diremos que las misiones constituyeron un medio establecido por los jesuitas para adoctrinar en la fe y costumbres occidentales a los guaraníes mediante el trabajo organizado, el reparto de los beneficios y la instalación sedentaria de hombres casi nómadas en asentamientos de estilo romano. Para los guaraníes era la forma de salvar el pellejo o de no acabar como esclavos de los portugueses o de la encomiendas españolas. Ya sabéis la iglesia siempre tan caritativa, te doy por atrás pero por tu bien hermano, por tu bien.
San Ignacio tiene grandes restos de ornamentación tallada, cuando fue abandonada por la expulsión de los jesuitas y los ataques de los países limítrofes fue invadida por la selva subtropical hasta mediados del s xx en que se empezó a restaurar. La mezcla del color rojizo de sus piedras y el verde que la rodea, pero sobre todo saber la labor que realizaron los jesuitas en estas tierras hacen de las misiones lugares muy especiales.
Nuestro siguiente alto en la ruta es Rosario y Santa Fe pero viendo la televisión nos hemos enterado de las graves inundaciones que asolan todo este territorio bañados por el río Paraná así que nos han aconsejado seguir camino hacia Buenos Aires porque no nos aseguran que el rió no siga creciendo ya que en sus partes altas no para de llover, así que volvemos a Buenos Aires. Porque amiguitos, aquí un río es un río y no los riachuelos como el Ebro que tenemos allí. Aquí cuando un río se pone bravo hace falta una buena chalupa pa cruzarlo

San Martin de los andes

2007-03-25T12:50:00.000-03:00

Y vuelta al autobús aunque esta vez con un conductor que parece que esta corriendo el rally de Argentina, porque no veas como le pisa el tío en una carretera de ripio.
Destino San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén, en la cabecera del lago Lacar, todo este pueblo esta rodeado por el Parque Nacional de Lanín un volcán inactivo de 3776 metros, me hace especial ilusión verlo porque nunca he visto ninguno.
El pueblo es muy bonito como todos los de la zona nos alojamos en un hostel de una familia muy amable, paseos para divisar el lago Lacar desde el mirador de bandurrias siempre subiendo y subiendo. Es digno de mencionar la transparencia de las aguas de todos los lagos que rodean esta zona de la cordillera de los andes.
La caminata más esperada es la que nos lleva al volcán Lanin para ello nos levantamos a las 6 para coger un “autobús” que nos lleva a Junín de los Andes, y de allí otro que nos lleva al parque donde se encuentra el volcán. Impresionante la altura y sus nieves perpetuas, e impresionante la suerte que hemos tenido, a primera hora una niebla de morirte, durante el camino en autobús dentro del parque se ve el volcán y cuando llegamos cerca de él donde nos deja el bus, todas las nubes del mundo son absorbidas por él y no se ve absolutamente nada, pues nada toca variar la excursión y vamos a una cascada muy bonita.Todo el día sin verse el dichoso volcán solo cuando tenemos que irnos se vuelve a despejar, nada es muy tímido que le vamos a hacer.
Nos despedimos otra vez de los Andes de la zona tres parques nacionales Lanín, Los Arrayanes y Nahuel Huapi, volvemos a Buenos Aires.
Si después de todo lo que hemos contado y con las fotos no os hacéis una idea de cómo es esta zona no os sorprendáis porque en el fondo esto es como Suiza (o al menos eso nos dijo un suizo que andaba por aquí) pero a lo bestia. Todo parece un jardín diseñado por un gigante sibarita. En teoría esta es la zona pija de los andes argentinos, pero para los europeos no resulta tan caro. Recorriendo esta región comprendes que la única razón por la que Suiza es más rica que Argentina es porque los huevones de Argentina depositan las inmensas riquezas que da esta tierra en sus malditos bancos. Si es que no esta hecha la miel para boca del asno.

BARILOCHE Y LOS ANDES

2007-03-19T11:41:00.000-03:00

Bariloche es una gran ciudad situada en la cordillera de los Andes, resulta una de las más turísticas de Argentina sobre todos en los meses más fríos debido a la gran cantidad de pistas de esquí que tiene y a la gran cantidad de actividades alternativas que se ofertan. Pese a las pocas ganas de Quique por ir a parar hasta esta nueva ciudad ya hemos llegado y la verdad es que el paisaje es maravilloso, gran cantidad de lagos inmenso rodean toda la cordillera de los Andes y por esta zona pasaremos algunos días. Tras instalarnos decidimos recorrer los alrededores, parques naturales , municipales, todo muy verde y perfectamente cuidado, la zona de llao llao, miradores de gran altura por los que divisamos gran cantidad de lagos y unos paisajes espectaculares.

Bariloche se podría calificar como una de las ciudades más pijas de la Argentina, poco más que contar de esta ciudad simplemente que en el centro los turistas más tontos están dispuestos a pagar dinero por fotografiarse con unos San Bernardos (que dicho sea de paso son preciosos) por una módica cantidad de dinero, como si no hubiese otros sitios en los que hacerse fotos.
Muy cerca de Bariloche se encuentra la Villa Angostura más o menos a un hora rodeando lagos y montañas se accede a ella, lo más interesante de esta Villa es un bosque de Arrayanes único en el mundo situado en un parque natural, al cual se accede bien en catamarán o bien realizando una caminata de 12 kms ida y 12 vuelta, pues palante, hemos descubierto unos árboles nuevos que nos tienen fascinados se denominan cohiue y tienen una altura enorme además de un diámetro gigante,

por aquí cerca hay uno al que le llaman cohiue abuelo que tiene unos 500 años y los abrazan para cubrir su diámetro 10 personas. Por cierto se me olvida mencionarlo el bosque de los arrayanes es precioso pero no son unos árboles que impresionen mucho, color canela van perdiendo la corteza como si fuesen eucaliptos como si fuesen finas láminas, mejor juzgar vosotros mismos.
Los malo o lo buenos de toda esta zona es preguntarle a algún paisano para dar algún paseo porque todo son pequeños paseos, pero las montañas están tan cerca que los pequeños paseos constituyen una escalada por la gran pendiente que tienen los caminos, al final sin darte cuenta no has andado mucho pero la paliza ya la tienes en tu cuerpo.

costa atlantica argentina

2007-03-13T21:08:00.000-03:00

El viaje interminable, hemos salido de Chalten a las 7 de la mañana, y tenemos que retroceder hasta Río Gallegos porque no hay otra manera de ir hacia el norte por la carretera, bueno miento si hay otra manera es la ruta 40, una carretera de ripio, en la cual no hay autobuses de línea sino que es una zona controlada por una empresa, así y todo sale mucho más económico dar toda la vuelta, así que nuestro destino Puerto Madryn es alcanzado las 5 de la tarde del día siguiente.
El Gualicho es el hostel que nos acogerá unos cuantos días, este pueblo es grande, bonito.. y esta plagado de turistas para no variar. Lo primero que hemos decidido es ir a ver unos lobos marinos que hay a unos 17 kms, ida y otros 17 vuelta, del pueblo y para ello hemos alquilado unas bicicletas, menudo torrado, solo se nos ocurre a nosotros, el camino sería ideal de no ser por los autobuses, coches y sobre todo taxis, que pasan por nuestro lado a la velocidad de la luz lo cual supone tragar polvo sin parar y acordarnos de algunos de sus familiares.

El destino un mirador desde donde podemos observar una colonia de lobos marinos que toman el sol sin parar y se bañan despanzurrados como si fuesen niños pequeños. La vuelta en bici se hace dura nos ha dado demasiado el sol y hemos tragado demasiado polvo, pero un paseo por el muelle donde atracan los cruceros nos regala la visión de un lobo marino muy curioso que va nadando en dirección a Península Valdés.
Hemos pasado varios días en este pueblo-ciudad, y el último decidimos ir a punta tombo a ver la colonia de pingüinos magallánicos más grande del mundo.

Los pingüinos son monógamos, los dos por igual crían a sus hijos, y cuando vuelven de su migración ocupan su mismo nido, que sorpresa, lo excavan en la tierra, si si son agujeros para protegerse del viento.

Hemos llegado a la colonia en la época de muda de plumaje y algunos pingüinos están bastante feos a medio desplumar, pero es un espectáculo verles comunicarse el sonido que emiten es similar al de un burro, aunque para mi sin duda lo mejor es verlos caminar. Este mismo día hemos visitado un pueblo de origen Gales llamado Gaiman todo para que los turistas tomemos te Gales y sus famosos dulces, como anécdota decir que paramos delante de un colegio en el cual los pobres niños tienen que aprender galés (seguro les será muy útil en un futuro) y para fomentarlo una vez al año hacen un concurso de poesía en el que el ganador obtiene una silla (que sentido tiene esto, no lo preguntéis, es así y punto).
La verdad es que a veces uno se cansa un poco de oír todos los días la misma conversación, que si yo vengo del calafate, que yo voy a ushuaia, que tienes que ir a península valdés… por ello nos salimos un poco de la ruta convencional y hemos ido a parar a Viedma una localidad bañada por el Río Negro, y que a unos 30 kms tiene la colonia de loros barranqueros más grande del mundo.

Aquí todo es más barato se nota que esto es menos turístico, pero el tiempo nos ha recibido un poco loco, no ha parado de llover en 3 días y esto nos comentan no es nada común por aquí.
El Río Negro separa dos poblaciones Viedma y Carmen de Patagones la primera pertenece a la provincia de Río Negro es su capital, y la otra pertenece a la provincia de Buenos Aires. Aquí en Viedma Alfonsín intentó establecer la capital de Argentina algo que no se llevó a cabo. El río es navegable 700 kms, y para cruzar de un pueblo a otro se hace con unas pequeñas barcas, se realizan carreras y muchas actividades acuáticas.
Hemos visitado la colonia de loros barranqueros que esta en el Condor, impresionantes la cantidad de agujeros en la pared y lo escandalosos que son los loros, los hemos pillado en mala hora porque casi todos han salido a comer, pero los pocos que se han quedado ya hacen ruido suficiente.
Tras abandonar Viedma hemos decido dar un nuevo giro a nuestro viaje, volvemos a los andes, nada más y nada menos que a la conocida Bariloche, eso sí el medio de transporte va a variar un poco y en la hora, el tren patagónico nos cruza el país de este a oeste, 17 supuestas horas que al final se convirtieron en 20. La cosa es así nos acercamos a la estación para comprar unos billetes y nos dijeron que camarote y clase pullman no quedaba así que compramos turista con la opción de cambiar abonando la diferencia. El día del viaje no había mas billetes, así que nos metimos en un vagón de los que salen en las pelis de Alfredo Landa son modernos, todo plagado de personas, las que se iban de viaje, las que subían a despedirse, el que vendía empanadas… toda una locura, comienza un viaje a las 6 de la tarde, las ventanas no cierran bien y el vagón comienza a llenarse de arenilla de la estepa patagónica una nube impresionante inunda todo el vagón, cosas de los trenes, pero lo peor esta por llegar allí no hay quien pegue ojo es incomodísimo, y para colmo a las 3 de la mañana nos hemos quedado tirados en medio de la estepa, sin nadie que venga a dar explicaciones de lo que ha pasado, con un grupo de cantarines en el descansillo de los vagones cantando la bamba a grito pelao, con los niños que llevamos detrás mostrándonos todo el repertorio que tiene el móvil de su padre, y con unas marujas al lado con un cachondeo que no te imaginas, y todo esto durante 3 horas hasta que aparece una nueva cabecera de tren y reiniciamos el viaje. Por fin hemos llegado a Bariloche.

chalten

2007-03-09T12:46:00.000-03:00

Después de varios días en el Calafate, y tras un buen madrugon nuestro nuevo destino en un pueblo muy pequeño donde nos han advertido no hay bancos, el pueblo se denomina el Chaltén y se accede a el a través de una larga carretera de ripio, la velocidad punta que alcanzo nuestro autobús al llegar allí fue de 60 kilómetros hora, y eso en un tramo muy corto.
El pueblo lo corona el mítico pico Fitz Roy , aunque nosotros lo vamos a denominar Chalten que es como lo llamaban los indios, su nombre es debido a que normalmente el pico esta cubierto de nubes y parece un volcán en erupción. Grandes escaladores se dan cita en este mítico pico de los andes para poder acceder por cualquiera de sus caras, y es que es majestuoso.
A este pequeño pueblo también se le denomina la capital de trekking y es que hay muchas rutas para andar. Los días que pasamos en el pueblo decidimos hacer las rutas mas famosas, la primera será llegar hasta los tres lagos, donde se puede admirar de cerca el chalten y los

glaciares ya que esta zona esta en el parque nacional de los glaciares, creo que nunca en nuestra vida hemos hecho una ruta mas dura sobre todo los últimos tramos una especie de escalada, en la que paramos un mínimo de 5 veces, esta ascensión los días de mucho viento no se puede realizar debido a lo peligroso que resultaría, ya que tiene que ir subiendo por una camino muy pedegroso y empinado, pero el resultado después de unas 9 horas andando ha merecido la pena.3
La otra ruta nos falto muy poquito para acabarla no la conseguimos completar en parte al viento que soplaba y la nieve que comenzó a aparecer. Pero también era precioso.4-5

El chalten no nos permite estar mas días además aquí no hay cobertura de móvil y las comunicaciones son muy difíciles. Una cosa a resaltar es que a la entrada de una de las rutas había un cartel que decía lo que hacer en caso de encontrarte con un puma, abundantes en la zona, pero que nosotros no hemos tenido la suerte o desgracia de encontrarnos.
Tras varios días en los andes, y tras ver un poquito mermada nuestra salud, hemos decidido dar un giro a nuestro viaje, y nos vamos a la costa atlántica, eso si todavía muy al sur, vamos a puerto madryn a ver lobos marinos, pingüinos y a que nos de un poco el sol.

el perito y otras andanzas

2007-02-22T19:35:00.000-03:00

A partir de hoy como no sabemos muy bien en que día vivimos hemos decidido (y lo sentimos mucho por nuestros ardientes fans) que no vamos a seguir numerando los días.

Después de este pequeño inciso comentaré que el día de hoy hemos llegada a un nuevo hostel situado en el pueblo de el calafate, que dicho sea de paso vale bien poco pero infinitamente mas que otro que no voy a nombrar. El plan es llegar al perito moreno el glaciar mas famoso del mundo. Pero no adelantemos acontecimientos y mencionemos la bonita visita a la laguna de las aves donde pudimos avistar flamencos y otro tipo de aves pero no muchas porque el viento que azota hoy la zona se las ha llevado a todas. Al lado de la laguna se encuentra el imponente lago argentino de aguas color azul, un azul lechoso especial, debido a la gran cantidad de micro minerales en suspensión que porta por lo que es imposible todo tipo de vida en sus aguas, mencionare además que la temperatura media de sus aguas oscila entre 2 y 6 grados centígrados, y que muchas veces se ven en el los témpanos desprendidos de los glaciares.

HOY ES EL GRAN DIA PERITO MORENO nos espera. Un tour “alternativo” nos lleva directos a esta maravilla de la naturaleza. Por el camino de tierra vemos diversa fauna y “flora”, ya que todo es estepa aquí, de la zona. Y a lo lejos se empieza a divisar el parque nacional de los glaciares. Me quedo sin palabras para definir los que es un glaciar de este tamaño, de superficie similar a la ciudad de buenos aires, el perito moreno no es el glaciar mas grandes lo es el de uppsala, pero es el mas famoso por la ruptura que se produce en el.

Es un glaciar que toca el fondo del lago y va avanzando hasta que choca con una pared de piedra lo que hace que el brazo rico (zona del lago argentino) crezca hasta 23 metros de altura, la fuerza de las aguas hace que se rompa la parte central que hace de tapón y de este modo se iguala la altura de las distintas zonas del lago. Un paseo en barco cerca de la cara norte del glaciar, sucesivas caídas de témpanos que abren las bocas de todos los allí presentes, el ruido de las ruptura que parecen grandes truenos, los témpanos que quedan flotando en el suelo, la gran lengua de picos que se divisa. De verdad si podéis no os lo perdáis, balcones para mirarlo desde diferentes puntos de vista.

Nos llama la atención un cartel que dice que hasta el 1988 se produjeron varias muertes en el perito por el impacto de hielos que salían como cuchillos volando cuando se produce el famoso derrumbe. Este glaciar es un glaciar que por fortuna no ha visto hasta el momento menguadas sus dimensiones, ya que al estar un poco en pendiente siempre mantiene su volumen, sin embargo el glaciar de uppsala, que es 4 veces mas grande se ha reducido 25 kilómetros en 10 años, si al perito le hubiese pasado lo mismo, ya no existiría.
Tras un día de muchas emociones, vamos a descansar y vaya si lo hacemos ¡menuda sopa nos hemos pegado¡.

mas leña

2007-02-20T21:34:00.000-03:00

Dia 14 febrero

Dia de los enamorados.

Dia 15 febrero

Hoy vamos a visitar el parque nacional Tierra del fuego creado en el 1960,situado en el SO del la provincia de tierra de Fuego, junto al limite internacional con la Republica de Chile. La manera para llegar alli es una especie de furgoneta “ultimo modelo” con un conductor digno de ver y como no podia ser de otra manera hay que pagar tanto el transporte como la entrada al parque.

Aquí hay demasiadas cosas que ver con lo cual tomamos la decisión de no escalar por hoy y dedicarnos a ver paisajes diferentes. Nuestra primera sorpresa al bajar en nuestra parada, es que el parque esta plagado de conejos, y el terreno parece el parque donde jugaban los telettubies.

Una castorera (por desgracia no vimos al castor), como se crea una turba en el lago negro algo impresionante, gran diversidad de flora y fauna, y un muy renombrado camino costero, es la actividad realizada en el dia de hoy.
Hay que decir que a lo largo de todo el parque hay varios yacimientos arqueologicos, y es que los primeros pobladores de la tierra de fuego fueron los yàmana se dedicaban a recolectar moluscos y caza de lobos marinos con cuya piel se abrigaban.
Al final del dia pudimos ver el famoso tren del fin del mundo muy polar Express y pintoresco. A las 5 y tras haber andado sin parar unas 8 horas llega el momento de regresar al “hogar dulce hogar” la vuelta en una especie de furgoneta 16 personas apiñadas, cada vez que tomamos una curva creo que la rueda roza con la carrocería, señores esto es de locos.

El final del dia tiene como premio una preciosa cazadora nueva para quique, esta hecho un figurin, quien desee saber la historia que se la pregunte personalmente.

Dia 16 febrero

Hoy vamos a un glaciar, el glaciar “Martial”.En lo alto de la montaña que rodea Ushuaia. Una ascensión continua de unos 7 kilometros, toda una aventura, la prevision de tiempo para hoy da lluvia pero ya nos queda poco tiempo aquí y hay que subir al glaciar.
La ascensión se inicia por una carretera que ya nos marca lo que nos espera en unos metros posteriores, el camino que consideramos mas apropiado es una senda por el bosque, la verdad es que es preciosa, personalmente nos gusta mas que el renombrado camino costero del parque nacional, al lado del arroyo buena esperanza, pero andados unos cientos de metros comienza la lluvia y “se jodio lo que se daba” (frase muy repetida en mi casa), todo se embarra y lo que comenzo como una ascensión difícil pero tranquila se convierte en un salta y esquiva obstáculos, por unas cuantas veces me quedo sin novio (si no se ha tropezado 7 u 8 veces no se ha tropezado ninguna) hasta que llega el momento inevitable, se cae.
En la cima donde hay un pequeño refugio tomamos un café y en un momento se ha puesto la niebla y no se ve absolutamente nada, pero hoy parece ser nuestro dia de suerte, ya que al salir se disipa y seguimos ascendiendo hasta los pies del glaciar (cosa por cierto no recomendada si no vas con guia) esto es precioso pero lamentablemente creemos que este glaciar no durara mas de 2 o 3 años, tiene muchas grietas, NOS LO ESTAMOS CARGANDO TODO..

2007-02-20T21:28:00.000-03:00

Dia 17

Hoy es nuestro ultimo día en “el fin del mundo” y para celebrarlo hemos decidido hacer la caminata mas dura que nos queda hacer por las montañas que rodean Ushuaia, el camino del cerro del medio y la laguna margot. Ha amanecido un día muy frío y llovizna todo el dia, pero somos unas valientes y “palante”. Dios creo que llevamos andados unos 200 metros y ya no puedo con mis piernas, me parece que va a subir hasta arriba rita la cantaora. A todo esto hay que añadir, que las preciosas montañas en las que estuvimos ayer han amanecido nevadas, vaya la que nos espera.
A lo largo de un bosque precioso, y muy empinado hemos encontrado un compañero de travesía quique lo ha bautizado con el nombre de willy y el tío nos ha acompañado durante toda la ascensión muchas veces incluso nos ha guiado, por lo que se ha ganado algo de nuestro salchichón para comer.
Cuando llegamos a la laguna ha empezado a nevar, pero ha merecido la pena llegar hasta aquí, se ve de modo impresionante el canal beagle, y la ciudad.

Es nuestro ultimo día y a las 5 de la mañana tocara diana para coger un bus rumbo a río gallegos, para despedirnos nuestro compañeros de hostel han estado cantando canciones hasta no se que hora y luego cuando suena nuestro despertador tocan la pared para que no hagamos ruido, ¡ hay que tener morro¡.

Dia 18

Hoy estamos de viaje la mitad del cual me lo paso durmiendo, un paisaje semidesértico, transitando por carreteras de tierra (tal es así que el bus lleva una malla metálica en el parabrisas delantero, y solo hay un cuadrado en la parte del conductor para que vea). El camino se produce entre tierra argentina y chilena y nos toca bajarnos del bus para sellar salidas de argentina, entradas en chile, salida de chile, vuelta a argentina.
Lo mejor del viaje (aunque a mi particularmente me acojonó bastante) es el paso del estrecho de Magallanes en un barco que transporta vehículos de un lado a otro, alucinas como se movía, pudimos salir del bus y subir a una especie de balcones y nos partíamos de risa pero de puros nervios. Al final los dos listos acabamos calados.

Nuestro destino era Rio Gallegos una ciudad fea y horrible donde las haya, la ciudad es grande, vive del petróleo mayoritariamente, y hace un viento que te mueres, es de las ciudades mas feas que he visto nunca sino la mas. No merece la pena contar mas, solo decir que pensábamos estar mas tiempo y al día siguiente salimos por patas.

Dia 19

Viaje hacia el Calafate, otro autobús, pero los dos encantado de abandonar Rio Gallegos, poco que contar de este día solo que hemos visto llamas, ñandúes y zorros por el camino y el hostel en que nos hospedamos es muy acogedor. En un par de días nos espera el perito moreno.

2007-02-13T19:56:00.000-03:00

Dia 11 febrero

Hoy por la mañana hemos estado dando una vuelta por el barrio donde se encuentra nuestro hostel, hay una feria de antigüedades todos los domingos, asi que hemos estado dando vueltas y quemandonos un poco mas de paso, por ello quique se ha puesto malo y le ha dado fiebre, pobre creemos que ha sido una insolacion.
La cuadra, ómnibus, campera, aeroparque…todo muy similar pero a la vez muy diferente. Esta es nuestra residencia en Buenos Aires

Dia 12 febrero

Hoy es un dia de recogida nos vamos de buenos aires con muy buen sabor de boca ademas sabiendo que el atleta y el barca han ganado. Nos despedimos de la gente del hostel sobre todo de Jerome (creo que se escribe asi) el tio es un figura 25 añitos habla 5 idiomas y es encantador.
Hemos llegado al aeropuerto de Buenos Aires de vuelos nacionales, nos hemos enterado que ayer en el partido de river hubo tiros, menos mal que no fuimos. Pues nada gente del mundo que al lugar donde vayais esto de los retrasos en los vuelos es lo mas comun del mundo teniamos previsto llegar a Ushuaia a las 6.30 y hemos llegado a las diez y menudo puteo me he pillado, primero la azafata no nos pregunta si queremos ventana, sino que nos sienta separados,y detrás mia unos niños tocando los cojones 3 horas.
Por el aire esto es impresionante.

Dia 13

Que suerte hemos tenido nos alojamos en un edificio de hostelling internacional y nos ha tocado una habitación individual con una cama grande y buena, con unas vistas impresionante,a las 6 he abierto un ojo y ya es de dia hace un sol radiante.
Después de desayunar nos hemos acercado a la oficina de turismo y preguntamos rutas de trekking, nos han dado un monton de panfletos y si queremos ver pinguinos focas… ha soltar la cartera que todo vale un paston.
Este pueblo es muy pinturero y vive plenamente dedicado a los turistas.

Hoy nos toca hacer la ruta de los presos que poblaron en inicio Ushuaia, y el tiempo es para volverse loco ahora mismo hace sol y te abrasas y al segundo un frio que pela y lloviendo menos mal que hemos comprado un buen protector solar porque sino abrasados estariamos ya que por aquí la capa de ozono esta muy mal.

9 y 10 febrero

2007-02-13T19:32:00.000-03:00

Dia 9 Febrero

La actividad de esta ciudad después de la crisis tan tremenda que sufrio en el 2001 es impresionante la gente parece haberse recuperado aunque según cuentan la economia todavía no lo ha hecho, si esto que paso aquí pasa en nuestra “querida España” no nos libramos de una guerra civil.
Hoy hemos decidido ir al barrio de boca, donde esta la famosa bombonera, vamos a caminar un poco, nos reciben unos coloristas murales algo similar a la Uralita colocado verticalmente y realizado con llamativos colores. La verdad es que el camino es muy diferente al vivido en el centro de la ciudad en el dia anterior aquí todo esta muy sucio la gente se sienta en las calle (acojona bastante) incluso comprando en una panaderia nos comentan que tengamos cuidado con los hurtos.
Llegamos al caminito un barrio muy pinturero lleno de colorido, una plaga de turistas miles de tanguistas por la calle y dos cafes por 8 pesos todo un timo.

Tras pasar el dia y ante la gravedad de la ampolla que presenta en el pie mi querido quique decidimos volver en autobús toda una experiencia, aquí la gente conduce a toda velocidad y parece ser que los intermitentes no vienen de serie.
Por la noche tomamos una famosa quilmes 2 litros entre los dos, que alegria tanto es asi que la propina dejada en el bar asciende a no menos de 4 pesos, si es que este hombre no puede beber.

DIA 10

Hoy para no faltar a mi costumbre anual me he quemado los hombros, y es que hace un sol asfixiante. Pues nos ha gustado eso de tomar el ómnibus y vamos al famoso cementerio de la recoleta, impresionante, parece un museo, cientos de tumbas de los padres de la republica argentina, osea o tienes pasta o a chacaritas (cementerio de los pobres).
Aglomeraciones para ver la tumba de Eva Peron que no es nada del otro mundo.Hay otra de una joven muerta a los 18 dicen que su madre mujer de cascos ligeros la daba pastillas para dormir y un dia aumento tanto la dosis que creyeron que la hija estaba muerta y la enterraron. Hoy me he acordado especialmente de una compañera de trabajo elena, le habria encantado esto, aunque hay zonas que dan miedo, se ven perfectamente las cajas mortuorias. Son curiosos esta especie de templetes que llegan a tener cinco pisos bajo tierra, algunos con falta de cuidado parecen de película de drácula, otros estan declarados monumento nacional, se compran al mismo precio que una casa. Digno de ver.

La tarde nos depara un espectáculo impresionante un partido de futbol de la liga argentina Velez contra Newells, flipamos en colores, primero tienes que identificarte con un bando, decenas de policias, y muchas vallas separan unos hinchas de los otros. Las mujeres pagamos la mitad que los hombres, y una cosa que no terminamos de comprender, los hinchas locales se mueren en un fondo de calor porque pega toda la solana, mientras que los hinchas contrarios, estan enfrente a la sombra. En todo el partido no han parado de cantar ninguno de los dos bandos, impresionante si algun dia visitais argentina no dejeis de ir al futbol aunque no os guste.
Para, para, para haced una foto se van para rosario con el culo roto.

Llegada a Buenos Aires

2007-02-10T09:16:00.000-03:00

DIA 7 FEBRERO DE 2007-02-07

A las 22.35 hora española comienza nuestro viaje rumbo a “la Argentina”, como no podía ser de otra manera el avión sale con una media hora de retraso no sin antes tener que tragar una larga cola de espera para poder facturar nuestro equipaje.
Fila 47 ventana 12 horas nos esperan de vuelo, una cena un poco insípida pollo, y después de esto a dormir tras llevar preparadas películas y unos libros, ni una cosa ni otra somos unas auténticas marmotas, todo el viaje durmiendo, sin inmutarnos.
Luego a las 4.30 hora argentina un igualmente soso desayuno.
Desde el aire ya se divisa buenos aires impresionante menudo pedazo de ciudad, inmensa más de 12 millones de habitantes.
Nuestro traslado a la capital que dista unos 40 kilómetros del aeropuerto es en un glorioso taxi peugeot 504 que cuando alcanza los 100 tiembla entero creo que la radio que tienen vale más que el taxi en si.
Nuestro hostel es muy normalito aunque la gente es agradable lo llevan un par de chicos pablo y no se quien. Nuestro primer paseo por Buenos Aires nos recuerda un poco al camino de Santiago porque no paramos de andar en todo el día, visitamos la plaza de mayo, la avenida de la independencia el barrio de San Telmo que es donde vivimos …

Deseandito estábamos de llegar y descansar después de una gloriosa comida en una especie de chino-argentino esta noche nos toca algo ligero y a dormir.
Parece que no hemos salido de España los taxis como los de Barcelona y los carteles de cantantes como Serrat y Dyango, glorias nacionales.
.

2007-02-02T09:33:00.000-03:00

Este es el blog de Quique y Gema, dos locos que han decidido dejar todo y darse un tiempo para conocer mundo. Hoy en día no es algo extraño encontrar gente así, pero os aseguro que cuando decides hacerlo y tienes curro fijo cuesta mucho. Nuestra intención es recorrer sudamérica por un largo tiempo.
Como de momento no hemos empezado nuestro viaje, apenas faltan unos días os voy a dejar este enlace para que vayais poniendo en duda vuestra visión del mundo y así podrais entender por qué gente como nosotros decidimos cosas como esta
http://video.google.es/videoplay?docid=8642751995539239050&q=Aritm%C3%A9tica%2C+Poblaci%C3%B3n+y+Energ%C3%ADa